Проблемы неправильной обрезки деревьев

Деревья существуют на Земле более 200 миллионов лет. Человек появился на Земле как биологический вид всего около 1-2 миллионов лет назад. Считается, что первые цивилизации возникли менее чем 10 тысяч лет назад. С момента своего появления, человек жил в окружении деревьев. Деревья давали человеку пищу, кислород, тень, защиту от хищников и непогоды, топливо. Деревья мешали человеку заниматься скотоводством и земледелием, а также вести войны. Деревья могли и убить – любое дерево, рано или поздно, падает. Лесной пожар способен уничтожить все живое на огромных территориях за считанные часы. Для того, чтобы получить что-то полезное от деревьев, но при этом избежать нежелательных эффектов, связанных с их наличием, человек издавна пытался что-то в них изменить. Один из древнейших видов деятельности, связанной с деревьями, это обрезка.

Обрезка деревьев была хорошо известна еще во времена Древнего Египта и Древнего Рима. Жители Западной Европы сотни лет назад изобрели один из интереснейших способов обрезки, направленный на добывание хвороста и прутьев для плетения корзин – поллардинг (pollarding, от слова «pollard» – остриженное дерево). При такой обрезке необходимо в раннем возрасте срезать ствол и ветки на определенной высоте, и далее каждый год осенью все, что отрастало на местах срезов, обрезалось. Это давало огромное количество прутьев с маленького по высоте и занимаемой площади дерева. Многие из деревьев, которые начали формировать в полларды 400-600 лет назад и продолжают регулярно обрезать, до сих пор растут и прекрасно себя чувствуют. В странах Дальнего Востока существует еще более древняя система обрезки деревьев, японцы, перенявшие это искусство у китайцев, называют его бонсай (дерево в плошке) и ниваки. Многие бонсай имеют возраст более ста лет.

Таким образом, хотя человек как биологический вид в двести раз моложе деревьев, он неплохо научился обращаться с ними и может даже значительно продлить им жизнь (в сравнении со средним сроком жизни), а не только получить от них желаемые выгоды.

Однако, если хорошо приглядеться, мы увидим, что почти все деревья в наших городах не только малопривлекательны, больны и явно не долгожители, но и, зачастую, очень опасны для нас и нашего имущества. В большинстве случаев, виной тому – неправильная обрезка или ее полное отсутствие (см. фото 1-2).

Резать или не резать?

Позвольте! – скажете вы, – но если деревья растут как-то сами по себе уже 200 миллионов лет, если каждый может увидеть в Москве дубы, которые во времена завоевания города Наполеоном уже были старыми, то зачем вообще что-то резать? Пусть сами разбираются!

Действительно, в Европе есть деревья и постарше, некоторым дубам из ныне сохранившихся сейчас насчитывается более тысячи лет. Есть и более старые деревья, некоторым из них более четырех тысяч лет. Они были взрослыми задолго до того, как славяне заселили территорию Восточной Европы и даже до того, как древние кельты завоевали Англию. Давайте теперь подумаем, сколько миллионов семян упало в почву одновременно с тем семечком, из которого вырос наш долгожитель. Какая часть из них проросла? Тысячные доли процента. Сколько из проросших семян дожило до второго года? Доли процента. Сколько дожило хотя бы до 10 лет? А до 50 лет? И вот мы видим только один экземпляр. Природа – это жесткий естественный отбор, где выживает сильнейший, лучший.

Мы же хотим совсем другого от нашего дерева. Оно у нас одно, и нам надо, чтобы именно оно не только выжило, но и было здоровым и привлекательным. У питомников – производителей деревьев – естественный отбор тоже главный враг. Им надо, чтобы взошло как можно больше семян. Чтобы возможно большее число сеянцев выжило. И чтобы через несколько лет большинство из них попало на торговую площадку, где вы и купили ваше дерево. Какова вероятность, что это ваше единственное дерево в естественных условиях стало бы именно таким долгожителем? Она стремится к нулю.

Подумаем еще: большинство деревьев растут в природе в обществе себе подобных, например, в лесу. В лесной экосистеме процесс формирования происходит за счет соседства с другими деревьями и не только с ними. Лесные деревья приспособлены для роста в более-менее плотном древостое, у них рано отмирают и естественным образом сбрасываются нижние ветки, формируется один главный ствол. Те деревья, которые отстают в росте, быстро ослабляются и погибают. Те деревья, которые «ошибаются» и формируют два ствола или «неправильные» ветки, быстро поражаются болезнями, загнивают и ломаются. Идет естественный отбор.

В ландшафтном дизайне деревья, как правило, растут одиночно, небольшими группами, куртинами или аллеями. У них нет соседей, и они часто формируют чрезмерно толстые нижние ветви с основной весовой нагрузкой на концах, начинают раздваиваться, отклоняться от вертикали и образовывать другие структурные дефекты.

И еще одно соображение – наши с вами требования к деревьям. Это только кажется, что мы особенно ничего не хотим от них, кроме их наличия. На самом деле у нас очень большие запросы:

•         как уже упоминалось, мы хотим, чтобы деревья были здоровыми и привлекательными;

•         нам нужно, чтобы они были безопасными для нас, наших построек, коммуникаций и транспорта;

•   желательно, чтобы они нам не мешали – не загораживали свет, обзор, красивые виды; не засоряли территорию плодами, шишками, семенами, листьями; не мешали дворникам убирать мусор и постригать газоны; не мешали людям проходить под кронами и транспорту проезжать под нижними ветвями;

•         нам нужна тень и прохлада в жаркие солнечные дни, защита от дождя и ветра, фильтрация пыли и прочих загрязнителей, улавливание вредных газов, кислород, защита от шума, экран от нежелательных видов, изоляция от соседей и улицы… продолжать можно до бесконечности.

По всем этим причинам, во-первых, мы должны заменить своим деревьям то, что им дают участники сообщества в естественной среде, чтобы они смогли выжить и быть здоровыми; во-вторых, мы должны смолоду обрезкать их так, чтобы они отвечали нашим запросам и могли выполнять все те функции, которые мы на них возлагаем (см. фото 3-6).

Когда начинать?

Очень часто мы думаем, что обрезку дерева можно отложить на то время, когда оно уже вырастет. Еще чаще мы вообще об этом не задумываемся и решаем проблему тогда, когда она становится заметной. Между тем, большинство структурных дефектов на этом этапе исправлять уже поздно, и коррекция может создать новую, часто более серьезную проблему (см. фото 7). По этой причине, начинать формирование здоровой структуры кроны нужно на самых ранних этапах жизни дерева.

В первые годы жизни дерево обычно подвергается регулярной обрезке в питомнике, и от того, как хорошо она проводилась, зависит, как много и как часто вам придется обрезать его на вашем участке. Иногда саженец после питомника имеет настолько нездоровую форму, что исправление этих дефектов уже не имеет смысла (см. фото 8). Поэтому, если вы не хотите исправлять чужие ошибки ценой больших и иногда бесплодных усилий, не поленитесь проявить терпение в выборе претендента на роль вашего любимца.

Далее, посадив дерево и выждав один – два года после этого, вам нужно будет каждый год проводить небольшой объем структурной и санитарной обрезки. По данным большинства специалистов считается, что активная структурная обрезка должна регулярно проводиться для большинства деревьев по достижении ими 25-летнего возраста. В более высоких возрастах можно будет обходиться лишь легкой коррекцией.

Какие деревья надо обрезать

В нашей стране бытует мнение, что обрезать регулярно нужно только плодовые деревья. Это не так. Конечно, есть такие виды и сорта деревьев, которые почти не нуждаются в формировке (березы, осины, большинство хвойных пород, пирамидальные формы и сорта), однако даже они иногда «ошибаются», и у них возникают требующие своевременной коррекции дефекты (см. фото 9). Поэтому структурная обрезка должна рассматриваться как необходимость почти для всех деревьев.

Какая бывает обрезка

Существует много различных типов обрезки:

•         структурная (формировочная) обрезка – предназначена для создания здоровой, прочной структуры ствола и кроны – нужна всем деревьям в первые 25 лет жизни, а иногда – и в более старших возрастах;

•         санитарная обрезка – удаление больных, загущенных, угнетенных, поврежденных, слабо сочлененных со стволом и мертвых ветвей и сучков – нужна всем деревьям по мере возникновения объекта обрезки;

•    прореживание – выборочная вырезка ветвей для повышения свето- и воздухопроницаемости кроны – довольно часто требуется многим деревьям, которые имеют плотные, густые кроны;

•        поднятие кроны – обрезка нижних веток – нужна тогда, когда необходимо обеспечить свободный проход людей или транспорта, открыть желаемые виды, дорожные знаки и др.;

•   уменьшение кроны – уменьшение высоты или ширины кроны дерева – такая обрезка нужна для предотвращения помех для линий электропередач и других коммуникаций;

•      специальные типы обрезки – их много и все они преследуют цель достижения определенной формы кроны – к таким типам обрезки относится топиарная (фигурная) стрижка, формирование живых изгородей, экранов, поллардов, бонсай, ниваки, стульев (stool – «пень с побегами» – постоянная регулярная обрезка на уровне земли), шпалер (плоские в вертикальной плоскости формы кроны), кордонов (узкие вертикальные формы кроны), обрезка на увеличение цветения и плодоношения, на повышение качества цветения и плодоношения и т.п.

Специальные типы обрезки мы в этой статье рассматривать не будем.

В какое время года лучше проводить обрезку

Удобное для садовника время для обрезки деревьев и кустарников – ранняя весна, то есть после окончания сильных морозов и до начала набухания почек. В средней полосе России это время приходится обычно на март – апрель. Ранней весной дерево активизируется, начинают расти корни. Большинство насекомых и болезнетворных микроорганизмов еще «спят». Ранняя обрезка стимулирует сильный рост новых побегов. Ранее считалось, что в этот период нельзя обрезать березы и клены, так как они после обрезки начинают выделять сок. Рекомендовалось отложить обрезку на более позднюю весну. Исследования показали, что истечение сока не имеет негативного влияния на здоровье дерева, и единственная реальная проблема, это некрасивый вид истекающих соком срезов. Если же последовать рекомендации и начать обрезку в мае, то мы попадем в наименее благоприятный период для обрезки древесных растений. И главное, почему людям так нравится обрезать деревья ранней весной – в это время лучше видно, что срезать, поскольку листья не мешают обзору.

Хуже всего для здоровья деревьев, это начать обрезку в период распускания почек и листьев, а также активного роста молодых побегов в длину. Для средней полосы России это конец апреля, май и начало июня. В это время дерево наименее устойчиво. Накопленные за предыдущий год резервы питательных веществ (сахаров) почти все потрачены на рост молодых листьев и побегов, а иногда – и на цветение и плодоношение. Вместе с тем, новые резервы еще не накоплены. Кроме того, очень многие опасные болезни активно разносятся именно в это время, особенно опасные из них – возбудители сосудистых и некрозно-раковых болезней – могут значительно ослабить, а иногда и убить дерево. Избегайте проведения обрезки в этот период, за исключением санитарной обрезки, которая может проводиться в любое время по мере необходимости.

После окончания роста побегов в длину начинается прирост по диаметру и накопление новых углеводов. Это июль – начало августа для средней полосы. Этот период наиболее благоприятен для деревьев, потому что они находятся в активном состоянии и могут быстро отреагировать на изменения и лучше защитить места срезов от болезней, а накопившиеся к этому времени сахара значительно повышают общий иммунитет. Срезы при обрезке в эти сроки зарастают не так быстро, и не очень хорошо видно, что необходимо срезать, так как листья мешают хорошо рассмотреть структуру кроны. Еще один плюс такой обрезки в том, что дерево обычно не отвечает усиленным неконтролируемым ростом на обрезку.

Ранней осенью, когда листья начинают опадать, деревья готовятся к зиме, идет перераспределение сахаров. Обрезка в это время имеет те же плюсы и минусы, что и ранневесенняя. При этом, после обрезки изменяется освещенность ствола и скелетных ветвей, что зимой может спровоцировать обмерзание камбия – ткани, находящейся между корой и древесиной. Весной на этом месте часто поселяются возбудители некрозов и рака. Повышение освещенности кроны может спровоцировать солнечные ожоги коры в феврале – марте. Поэтому, при осенней обрезке не рекомендуется срезать ветки и стволы толщиной более 5 см и срезать более 20% живой кроны. Также очень важно после обрезки и до наступления зимы производить побелку стволов молодых деревьев для защиты от ожогов.

Обрезка деревьев с поздней осени до конца зимы аналогична раннеосенней. Кроме того, в это время выпавший и накопившийся снег может мешать проведению работ, а побелка стволов может быть невозможной из-за отрицательных температур, поэтому придется использовать вместо побелки белые укрывные материалы или белить стволы заранее. В сильные морозы, при температуре ниже -15 градусов следует вообще воздержаться от обрезки, поскольку на морозе древесина становится хрупкой и ломкой.

Сказанное справедливо для климата средней полосы России и Сибири. В более теплом климате, как, например, в Краснодарском крае, можно говорить об осенней, зимней и ранневесенней обрезке как об обрезке в период покоя. Эффект от такой обрезки будет таким же, как и при ранневесенней обрезке.

Сколько можно срезать за один раз

Количество срезаемых живых ветвей за один прием обрезки (за один сезон вегетации) разное для разных этапов роста дерева. Молодое дерево может вынести гораздо более сильную обрезку, нежели старое. Обычно считается, что с молодого дерева можно за один сезон вегетации срезать до 30% живых ветвей. Со средневозрастного дерева – не более 25%. Со старого дерева срезать живые ветви можно только при крайней необходимости, поэтому такие деревья подлежат только санитарной обрезке и коррекции структурных дефектов. Важно также помнить, что дереву проще справиться с несколькими небольшими срезами, чем с одним, но большим.

Если необходимо срезать больше ветвей, чем рекомендуется, то лучше разбить обрезку на несколько приемов. Из-за чрезмерной обрезки здоровье дерева ухудшится. Очень часто после этого на оголившихся участках кроны и, особенно, на местах срезов начинают расти сильнорослые и загущенные побеги из спящих и адвентивных почек – водяные побеги. Таким образом, мы, решив сэкономить время, получаем новую работу – прореживание и укорачивание этой нежелательной поросли. Причем, эту проблему легко создать, но иногда почти невозможно решить.

Чем резать

Очень многое зависит от качества срезов, а оно, в свою очередь, в большой степени зависит от качества инструмента и уместности его использования. Весь применяемый инструмент должен быть исправным, острым и чистым. Каждый инструмент должен применяться по назначению. Например, не стоит пытаться срезать толстую ветку секатором.

Секаторы, применяемые для обрезки живых ветвей, должны иметь две режущие кромки. Секаторы с одним лезвием и наковальней для этого непригодны. Лучшие секаторы делают в Японии и в Швейцарии. Как показывает практика, чем секатор дороже, тем он качественнее и тем дольше он прослужит, что сэкономит вам деньги на покупку новых секаторов и новых деревьев.

Независимо от того, какого размера секатор, им можно срезать ветки толщиной до 2 см. Это справедливо и для сучкореза, у которого тоже должно быть две режущие кромки. Наиболее практичны японские и финские сучкорезы.

Высоко расположенные ветки можно срезать при помощи лестницы и высотореза (см. фото 10), однако при его использовании трудно контролировать правильную постановку лезвий. Самые удобные высоторезы позволяют поворачивать плоскость лезвий по отношению к оси ручки. Их также производят в Финляндии.

Ветки толщиной более 2 см необходимо срезать обрезочной ножовкой. Есть несколько типов заточки лезвия, самый лучший срез и наибольшую легкость спиливания дает японский тип заточки (turbocut). Лучшие обрезочные пилы производят, естественно, в Японии. При невозможности дотянуться

Если же для обрезки дерева недостаточно простой лестницы и необходимо на него залезать, или если для обрезки недостаточно обычной ручной ножовки и необходима цепная бензопила, то эту работу лучше поручить профессиональным арборист.

Как резать

При всем многообразии видов обрезки, существует всего три типа срезов: удаляющий срез, редукционный (укорачивающий) срез и интернодальный срез.

Удаляющий срез наиболее естественен для дерева, при таком срезе ветка удаляется с материнской ветки или ствола целиком. Правильная линия среза начинается с внешней стороны валика коры, который находится в развилке, и заканчивается на внешней стороне базального утолщения ветки (еще говорят «наплыва» или «воротника» ветки) под развилкой. При срезании нельзя затрагивать ни валик, ни воротник. Нельзя также оставлять пенек. Именно в этом месте полностью заканчиваются ткани ствола и остаются только ткани ветки, и именно здесь находится зона естественного сбрасывания ветки. Если срез выполнен правильно, а его диаметр не превышает 5 см, то вероятность загнивания ствола ничтожно мала, поскольку естественные защитные барьеры не были повреждены.

Редукционный срез (укорачивание) менее естественен для дерева. На месте таких срезов гораздо чаще возникает гниль, и ее размеры всегда бывают больше. Делается такой срез для укорачивания длины ветки, уменьшения ее веса, для подчинения ветки стволу или для изменения направления ее роста. При таком срезе ветка срезается до места отхождения ветки второго порядка. Линия среза начинается над валиком коры в развилке и идет примерно параллельно оси оставляемой ветки или почки. Валик коры не должен быть затронут. Пенек также нельзя оставлять. Очень важно, чтобы диаметр ветки, на которую производится укорачивание, составлял не менее одной трети диаметра удаляемой ветки. В противном случае, такой срез будет называться интернодальным.

Интернодальный срез (срез, сделанный в промежутке между узлами, т.е. между местами отхождения ветвей или между мутовками ветвей на стволе) без вреда для дерева или кустарника может применяться только иногда, только на молодых побегах и стволиках (не старше 5 лет), и только в специальных методах обрезки (бонсай, поллард, стул, топиарное искусство, живые изгороди и т.п.). Такой срез всегда оставляет после себя пенек, а пенек, это живая часть ствола или ветви, оставшаяся без питания и защиты. Последствия такого среза – неконтролируемый рост водяных побегов из пенька и его загнивание. Часто с пенька на материнскую ветку или ствол может перейти некрозно-раковое заболевание. Избегайте интернодальных срезов.

Структурные дефекты

В таблице 1 описаны наиболее часто встречающиеся структурные дефекты деревьев. Начиная коррекцию, важно помнить, что при удалении слишком толстых ветвей велика вероятность возникновения сильной гнили. Поэтому, некоторые толстые ветки лучше редуцировать, чем удалять целиком. Иногда сама коррекция может создать гораздо более серьезную проблему, чем та, которую вы пытались решить при помощи коррекции. Поэтому бывают случаи, когда нужно поставить вопрос о замене всего дерева (см. фото 11).

Что резать

Перед тем, как говорить о том, что надо срезать, представим, каким должно быть «идеальное дерево». У такого дерева должен быть один ствол, заметно расширяющийся книзу, ветки должны начинаться на желаемой высоте, они должны равномерно размещаться на стволе по вертикали и по сторонам света. Вершина должна быть выше ветвей. Ветви должны по толщине подчиняться стволу. Структурные дефекты должны отсутствовать.

Таблица 1. Наиболее часто встречающиеся структурные дефекты

Дефект	Описание	Опасность	Коррекция
Кодоминантные стволы	два и более равнозначных ствола	отщеп одного из стволов, загнивание места слома, образование дупла	удалить или редуцировать все стволы кроме одного
Равнозначные развилки	толщина веток в зоне развилки почти одинакова	то же	удалить или редуцировать одну из веток
Защемленная кора	в развилке нет валика, кора оказывается защемленной между веткой и стволом, при оттягивании видно щель	невозможность срастания развилки, отмирание тканей в развилке, гниль, отщеп, дупло	удалить или редуцировать ветку
Чрезмерно вертикальный рост веток	ветки растут под острыми углами близко к вертикали	формирование защемленной коры, конкуренция с лидирующим побегом, образование кодоминантного ствола, провокация образования новых вертикальных веток с защемленной корой	то же
Побег конкурент	ветка или побег растет вверх и по высоте сравним с высотой вершины	то же	то же
Сближенное расположение веток на стволе	ветки отходят от ствола «пучками» друг напротив друга (при мутовчатом расположении веток у молодых хвойных дефектом не считается)	со временем ветки еще более сближаются, формируется защемленная кора, ослабляется ствол, затем ветки или ствол обламываются по этому месту	удалить или редуцировать все сближенные ветки кроме одной
Трущиеся и пересекающиеся ветки	ветки растут внутрь кроны или поперек роста других ветвей	пересекающиеся ветки становятся трущимися, трение приводит к повреждению, заболеванию и облому	удалить или редуцировать одну из веток
Загущенная крона	веток в кроне слишком много, свет и воздух плохо проходят внутрь кроны	провокация болезней, образование «львиных хвостов»	провести прореживающую обрезку
«Львиный хвост»	на длинной ветке листья и побеги расположены только на конце	голодание ветки, слабый сбег (утолщение) к основанию, ослабление, облом	повысить освещенность оголенного основания, проредить или редуцировать загущенный конец, в опасных случаях удалить ветку
Параллельные ветки	сближенные ветки, растущие в одном направлении	образование «львиных хвостов»	удалить или редуцировать одну из веток
Переросшие нижние ветки	слишком толстые и длинные нижние ветви, растущие параллельно земле или отвисающие вниз	невозможность нести чрезмерную нагрузку, облом, иногда — внезапный и без внешних причин	проредить ветку для снижения ее веса, редуцировать длину, в опасных случаях удалить совсем
Водяные побеги	многочисленные вертикальные сильнорослые побеги, образовавшиеся из спящих или адвентивных почек	конкуренция с лидером, образование защемленной коры, некрасивый внешний вид, плохое срастание со стволом, облом	удалить часть побегов, часть укоротить, часть оставить нетронутыми, при большом количестве и густоте коррекция затруднена

Начинается формировка дерева с момента его покупки – сразу выбирайте экземпляр, близкий к «идеальному». Сразу после посадки сделайте только санитарную обрезку и скорректируйте очевидные структурные дефекты. На следующий год можно приступить к формировке. Ни один срез не должен быть бессмысленным, поскольку каждый из них может серьезно повлиять на рост дерева. Выберите самую нижнюю постоянную ветку в соответствии с желаемой высотой. Так, если под деревом необходимо ходить, то высота эта будет равна или больше 2,4 метра, а для проезда уличного транспорта уже нужно не менее 4,8 метра. Все ветки, расположенные ниже первой постоянной ветви, должны рассматриваться как временные. Не давайте им сильно вырастать в диаметре и мешать развитию постоянных ветвей. Пока они еще небольшие – укорачивайте их, а когда они достигнут диаметра 2 см – удаляйте совсем. Если отложить удаление на более поздние сроки, то площадь срезов будет очень большой, и на их месте может появиться гниль или даже дупло. Если их удалить слишком рано, то ствол будет слабым и малосбежистым.

Далее, по мере роста дерева, выбирайте следующие постоянные ветви – они должны расти в разных радиальных направлениях, а расстояние между ними должно составлять около 3% от конечной высоты дерева в возрасте зрелости (для ожидаемой высоты в 15 метров, расстояние между ветвями будет равно 45 сантиметров или больше). Все остальные ветки должны быть временными. Чтобы ветви подчинялись по толщине стволу, старайтесь направить их рост в более горизонтальном направлении и не давайте им сильно расти путем редукционных срезов. Проводите санитарную обрезку и коррекцию структурных дефектов по мере необходимости.

Взрослые деревья можно подвергать только санитарной и корректирующей обрезке.

Чего делать нельзя

Нельзя покупать заведомо дефектные деревья, так как сильная обрезка может сильно ослабить даже молодое дерево.

Ранее считалось, что при посадке необходимо провести «компенсационную обрезку», т.е. восстановить баланс между подземной и надземной частями кроны и увеличить, таким образом, приживаемость. Исследования показали, что такая обрезка ухудшает приживаемость по причине того, что в концах побегов вырабатываются регуляторы роста корней, а необходимое для роста корней питание производится листьями и накапливается в тканях ствола и ветвей. Поэтому «компенсационная обрезка» угнетает рост новых корней.

Интернодальная обрезка деревьев в городах, называемая топпинг, когда срезаются стволы деревьев на определенной высоте (см. фото 12-14), и типпинг, когда обычные деревья стригут «под шар» (см. фото 15), приводит к загниванию обрезанных концов ветвей и стволов, неконтролируемому росту водяных побегов, которые впоследствии обламываются при достижении опасно большого веса. Это одно из самых распространенных в мире мероприятий, которое не только приводит деревья к ослаблению и гибели, но и к образованию большого числа опасных деревьев. Интересно, что такая обрезка делается именно для снижения опасности деревьев или для «омоложения». Топпинг и типпинг – виды обрезки, запрещенные к проведению Международным Сообществом Арбористов.

Часто бывает необходимо срезать слишком толстые ветви со взрослого дерева (см. фото 16). Причиной тому обычно является несвоевременная обрезка в более раннем возрасте. Большой срез зарастает хуже, вокруг него часто инициируется рост водяных побегов, на его месте часто образуется гниль и дупло. Если такая обрезка нужна не для обеспечения безопасности людей, старайтесь ее избегать, а лучше – проводите обрезку своевременно. Наиболее часто необходимость обрезки толстых ветвей возникает для обеспечения проезда транспорта или прохода пешеходов, либо высокорослое дерево высаживается под проводами или слишком близко к зданиям. Обрезайте нижние ветви вовремя, не сажайте деревья, конечный размер которых не соответствует месту посадки.

Если при удалении ветки сделать срез слишком близко к стволу и повредить валик коры и воротник ветки, то будут повреждены ткани ствола. Образуется неестественная для дерева рана, которая останется на всю жизнь. Результатом такой раны будет дупло и образование водяных побегов. Такой срез зарастает не по кругу, а только с боков, оставляя сверху и снизу мертвые участки (см. фото 17). Если же при срезании ветки оставить пенек, то эффект будет таким же, как при интернодальной обрезке (см. фото 18-20).

В современной русскоязычной литературе много пишут о замазывании ран. На упаковках средств для замазывания срезов и повреждений пишут, что они ускоряют заживление и предотвращают заражение болезнями и загнивание. К сожалению, все это неправда. Рана, нанесенная дереву при обрезке или повреждении, зажить никак не может, поскольку дерево не может регенерировать. Вместо этого оно генерирует новые ткани в новых местах, т.е. дерево может зарастить, закрыть рану раневой древесиной, образованной каллусом, оставляя рану внутри себя на всю жизнь. Как правило, даже если все дерево, каким оно было в момент повреждения, сгниет, новая ткань, образовавшаяся после повреждения, в т.ч. и раневая древесина, не заразится гнилью, поскольку на границе «старых» и «новых» тканей образуется непроницаемый для болезни барьер. А вот если мы последуем еще одной рекомендации из нашей литературы, и начнем зачищать образовавшееся дупло «до здоровой древесины», то мы этот барьер уничтожим и спровоцируем дальнейший рост дупла.

Многочисленные исследования доказали, что ни одна замазка или другой препарат не может предотвратить гниение ран, многие из этих средств, наоборот, усиливают его (см. фото 21). Некоторые средства могут ускорить зарастание раны, но, как вы понимаете теперь, процесс зарастания раны не зависит от вероятности загнивания. Противостоять инфекции и предотвратить загнивание раны может только само дерево, что оно и делает, формируя внутри ствола защитные барьеры, если мы делаем обрезку правильно и своевременно.

Закончить хочется словами доктора Александра Шайго:

«Обрезка – это лучшее, что мы можем сделать для дерева; обрезка – это худшее, что мы можем сделать для дерева».

Дмитрий Звонка

professional member of International Society of Arboriculture

арборист компании «Treedoctor»

Евразийская Ассоциация Арбористов