Как посадить дерево?

Фото 1. Сосна справа была посажена 6 лет назад и почти не выросла в высоту, а сосна слева посажена 5 лет назад и была в два раза ниже. В этом году она обгонит свою соседку слева. Вывод: молодые деревья быстрее приспосабливаются и начинают расти.

Многие из нас сажали деревья, а кто не сажал, думают, что смогли бы. Между тем, мало кто знает, как это сделать правильно.

Допустим, вы уже знаете, где купить (С&С №1 2008) и как выбрать качественный саженец (С&С №2 2008). Осталось выбрать породу дерева или куста, время и место посадки, и можно приступать.

Породу выбирайте сами, исходя из ваших целей. Узнайте о виде и сорте все, что сможете, перед тем, как сажать. Размер саженца выбирайте такой, чтобы он был достаточно большим, чтобы его случайно не скосили или не пропололи, и достаточно молодым, чтобы ему проще было прижиться на новом месте. Обычно для хвойного дерева это высота 0,5-5м, для лиственного дерева – 1,5-8м, а для некарликового куста – 0,4-2м. Разумеется, есть исключения. Чем меньше саженец, тем быстрее он приживается и быстрее вырастает в большое дерево или куст, но и умереть может также быстро.

Лучшее время посадки листопадных деревьев и кустарников – сезон покоя, т.е. с момента опадения листьев до начала набухания почек. Но есть ряд «но»:

Неакклиматизированный посадочный материал (привозной) лучше сажать весной, так снижается вероятность вымерзания.

Некоторые акклиматизированные деревья лучше не сажать в сильные морозы, чтобы избежать обмерзания корней.

Вечнозеленые деревья и кустарники в умеренной зоне (5 и 4 зоны зимостойкости) лучше сажать в августе-сентябре или ранней весной.

Фото 2. Не все деревья растут одинаково быстро. Среди хвойных деревьев рекордсменом является лиственница. На фото видны ель колючая (слева), сосна сибирская (справа) и лиственница сибирская (в центре). Все были посажены 7 лет назад и имели высоту 4 метра. Как видите, лиственница выросла до 8 метров, сильно обогнав соседей.

Введите текст заголовка

Опять, привозные саженцы лучше сажать весной, местные – летом.

В любое другое время сажать деревья и кустарники тоже можно, но с соблюдением ряда условий, о которых здесь речь не пойдет.

Главное требование растения к месту посадки – достаточное количество этого места над землей и под землей. Все зеленые растения должны получать свет в достаточном количестве, иначе они умрут от голода. Тенелюбивых растений не бывает, бывают теневыносливые. Исходя из этого и из практики общения с хозяевами своих пациентов, я вывел примерную формулу: «сажай одно дерево там, где хочешь посадить пять». В идеале, деревья и кустарники должны расти с такой частотой, чтобы их кроны во взрослом состоянии не соприкасались между собой и получали бы свет равномерно со всех сторон. Никогда не сажайте деревья под линиями электропередач и другими проводами, если они, повзрослев, смогут дотянуться до последних. Место под землей тоже важно. Мало кто понимает, что корни деревьев растут не в глубину, а в ширину, т.е. параллельно поверхности почвы. И растут довольно далеко, примерно в три раза дальше, чем ветки. На пути их роста очень нежелательно наличие непреодолимых преград – жестких покрытий, фундаментов, бордюров, подпорных стенок и пр. В противном случае может сложиться ситуация противостояния дерева и преграды. В благоприятных для себя условиях деревья способны разрушать фундаменты, линии канализации, дороги. В неблагоприятных – могут ослабиться или стать нестабильными в механическом отношении. В обоих случаях дело может кончиться плохо для вас: либо может упасть дом, либо дерево.

Каждый вид и иногда сорт имеет свои специфические требования к месту посадки: одни любят защищенные от ветра, но солнечные места, другие – переувлажненные, третьи – нейтральные почвы… Не будем продолжать, предоставляю вам самим разобраться.

Фото 3. Дереву требуется достаточно места над землей. Под проводами сажать большие деревья нет смысла – можете потерять и провода и деревья.

Ну что, похоже, мы готовы к посадке. Копаем яму? Первая ошибка! Копать яму можно только после обмера конкретного, уже купленного саженца. Давайте сначала осознаем, что, собственно, мы хотим получить от нашего дерева. Мы хотим получить здоровое и красивое дерево, требующее как можно меньше ухода. Многие специалисты утверждают, что яму надо выкопать глубиной около метра, положить на дно битый кирпич, щебень или другой «дренаж», затем насыпать слой чернозема, навоза или другого плодородного субстрата, затем поставить туда саженец и засыпать его смесью плодородного субстрата, песка и верхнего слоя имеющейся почвы (бывают и другие вариации). Ширина ямы особенно нигде не упоминается, стенки ее рекомендуется делать вертикальными или слегка под наклоном. Получается цилиндр со слоем дренажа на дне. Прежде чем следовать столь мудрому совету, вспомним, как растут корни дерева. Они обычно не растут в глубину больше 60см, основная же их масса находится в слое 30см от поверхности. Это объясняется тем, что на больших глубинах для их роста не хватает кислорода для дыхания. Вывод: насыпать плодородный субстрат ниже корнеобитаемого слоя не имеет смысла. Теперь «дренаж» – это слово в переводе на русский означает «отвод воды». Насыпьте слой битого кирпича на дно железного ведра – обеспечит ли битый кирпич отвод воды со дна? Нет? А что будет происходить с водой в яме? Будет еще хуже: слой «дренажа» будет задерживать воду в грунте над собой до тех пор, пока этот грунт не будет полностью насыщен водой! А теперь давайте оценим необходимость засыпки плодородного грунта в яму в корнеобитаемый слой. Берем саженец липы высотой 3м и диаметром ствола 5см. Следовательно, диаметр кома будет около 50см. Копаем рекомендованную яму диаметром 1м и глубиной 1м. Объем этого цилиндра будет равен 0,8 кубического метра. Ожидаемый размах кроны липы мелколистной во взрослом состоянии составит 15м. Если бы корни росли не дальше размаха кроны, то занимаемый ими объем при залегании не глубже 60см составил бы 106 кубометров, т.е. больше нашей ямы в 135 раз. Но корни растут в три раза дальше ветвей, значит, их размах составит 45м, а занимаемый объем вырастет до 954 кубометров – в 1 215 раз больше ямы! Мы хотим, чтобы дерево прижилось, т.е. проросло корнями за пределы ямы? Безусловно! Значит, добавлять плодородный грунт и песок в смесь для засыпки ямы не нужно. Кроме того, если такая смесь будет сильно отличаться по грансоставу от почвы, могут возникнуть проблемы с прорастанием корней в почву и с прохождением воды и воздуха к корням. Итак, при посадке засыпаем саженец тем, что есть, а если это непригодно для роста дерева, то надо менять грунт во всем объеме, который впоследствии займут корни (945 кубометров грунта или 136 «обычных» КамАЗов, или 95 КамАЗов с наращенными бортами). В противном случае мы не добьемся ожидаемого долголетия, здоровья и размера.

Фото 4. Место под землей не менее важно – этим деревьям его явно не хватало. Пострадали не только они, но и люди.

Итак, правильная яма должна быть широкой и мелкой. Глубина ямы меньше или равна расстоянию от нижней поверхности кома или от самого нижнего корня при оголенной корневой системе до корневой шейки (иногда она бывает похоронена в коме, тогда надо ее обязательно раскопать). В нижней части ямы ее диаметр равен нижнему диаметру кома или корневой системы, в верхней части – в три раза больше верхнего диаметра кома или корней. Чем больше саженец, тем больше его ком, и тем больше он будет весить, а следовательно, сильнее просядет. Поэтому, чем больше саженец, тем больше надо оставлять запас на проседание кома после посадки, яма, соответственно, копается мельче, чем высота кома, иногда разница составляет до 30см. При засыпке ямы в большинстве случаев добавлять удобрения не следует, особенно азотные, т.к. они стимулируют рост надземной части за счет корней, а нам требуется обратное. Стимуляторы корнеобразования типа Корневина или Гетероауксина также применять не следует.

Фото 5. Компенсационная обрезка при пересадке. Это дерево, безусловно, погибнет.

Все, что от вас требуется, это выровнять саженец в яме, сориентировать его по сторонам света как вам больше нравится и засыпать саженец грунтом, полученным при выкопке ямы (засыпать слоями в исходном порядке – нижние слои – вниз, верхние – вверх), тщательно уплотняя трамбовкой или ногами каждый слой, добиваясь плотного прилегания грунта к кому или к корням. Но перед этим не забудьте снять металлическую сетку, мешковину или контейнер с кома. Иногда в контейнер посажено дерево с обмотанным сеткой и мешковиной комом меньшего размера и с засыпкой промежутка землей. Если есть опасность, что ком при снятии обмотки развалится, то его сначала ставят в яму, а потом снимают обмотку. Если ком очень слабо держится, то сначала засыпают его с боков, а потом снимают только верхнюю треть обмотки. Не покупайтесь на заверения продавцов в том, что обмотка быстро сгнивает, это неправда.

Часто бывает необходимо поставить подпорки или растяжки. Чем больше саженец, тем они нужнее. Еще одна, но иногда более главная цель подпорок и растяжек – защита от случайного повреждения и вандализма. Если саженец качественный, то он способен стоять вертикально сам и не гнуться от собственного веса, а подпорки или растяжки ему нужны, только чтобы его не вывернуло с корнем, пока корни не успели прорости за пределы ямы. Способы подвязки, при которых колышки могут касаться ствола, непригодны, как, например, широко распространенные подвязки из колышков, поставленных «шалашиком». Колья – 1, 2 или 3 – ставят не ближе 20см от ствола, забивая их строго вертикально. Обвязки не должны врезаться в ствол и должны обеспечивать возможность роста ствола в ширину. Подходят стропы или веревки, продетые в шланги. Колышки не должны быть намного толще стволов. Ствол после подвязки должен иметь возможность несколько раскачиваться на ветру.

Теперь приступаем к поливу. Сначала делаем поливочный бассейн, формируя земляной валик. Его диаметр не должен превышать диаметр кома, чтобы при поливе вода попадала в ком, а не стекала по бокам. Начинаем поливать. Напор воды не должен размывать грунт, лучше воспользоваться дождевательной насадкой на шланг или лейкой с обычным дырчатым раструбом. Льем воду потихоньку. Когда бассейн наполнится, и вода перестанет быстро уходить, перестаем поливать и ждем, пока вода не просочится вся. Затем наполняем бассейн снова – полив закончен. Далее в первый год придется поливать часто. В засуху, возможно, даже пару раз в день. Потребность в поливе определяется так же, как с комнатными цветами – подсохла почва, значит пора поливать. Необходимо постепенно снижать частоту полива, пока на второй или третий год не отказаться от него совсем.

Фото 6. Большой сосновый лубоед. Если срочно не принять мер, дерево погибнет через две недели.

И последнее очень важное действие – мульчирование. Мульчирующие материалы бывают неорганические, например, песок, галька, щебень, камень и органические – торфяная крошка, древесная кора, древесная щепа, опилки, компост. Лучшие из них – кора, щепа, торфяная крошка из верхового торфа. Приствольные круги засыпают мульчирующим материалом слоем 8-10см. Корневую шейку оставляют незасыпанной.

После посадки нужно обрезать сломанные ветки. Можно также было бы обрезать больные или структурно неправильные ветки, но если вы купили качественные саженцы, то таких веток быть не должно. Если все же формировочная обрезка желательна, то сделайте ее на следующий год. Многие утверждают, что необходимо обрезать крону для того, чтобы компенсировать потерю корней. Факты же указывают на обратный эффект такой обрезки. После нее корни растут хуже, дерево приживается дольше, растет медленнее, чаще болеет, иногда погибает. Чем больше саженец, тем вреднее для него компенсационная обрезка.

Что еще нужно делать с недавно посаженным деревом? Удобрение может потребоваться на бедных почвах на второй год. Частоту внесения и вид удобрений укажут специалисты. Формировочная и другие виды обрезки тоже могут потребоваться со второго года. А вот защита от вредителей и болезней будет актуальной с момента посадки, ведь при пересадке дерево ослабляется и испытывает пересадочный шок. При посадке таких деревьев, как сосна обыкновенная (!), ель обыкновенная, сосна сибирская, сосна веймутова (!), все виды вязов и ясеней (!) в виде крупномерных саженцев защита от короедов и опасных болезней особенно необходима. Эту работу тоже лучше поручить специалистам.

По каким еще вопросам можно обращаться к специалистам по деревьям или арбористам (arbor по латыни дерево)?

Фото 7. Буровая мука под стволами саженцев указывает на активное заселение саженцев. Данное дерево уже не спасти. Защищать стволы нужно до заселения короедами. Операция проводится 3-6 раз за сезон.

Арбористы предлагают следующие услуги:

Консультации, экспертизы, определение причин усыхания, ослабления, падения деревьев и их потенциальной опасности, обучение специалистов

Детальные обследования (инвентаризация насаждений), диагностика

Лабораторные анализы почвы, грунтов, воды, определение вредителей и болезней

Борьба с болезнями, борьба с вредителями, санитарно-оздоровительные мероприятия

Защитные обработки от стволовых вредителей (короедов)

Агротехнические мероприятия, стимуляция иммунитета растений, уходные мероприятия, удобрение, улучшение почв и грунтов

Озеленение, благоустройство и ландшафтный дизайн

Зимняя и летняя посадка крупномеров

Посадка деревьев и кустарников

Продажа деревьев и кустарников

Выращивание деревьев и кустарников на заказ

Санитарная обрезка, редукция кроны, повышение нижней части кроны, формировочная обрезка, топиарная обрезка, обрезка и создание садовых бонсай

Валка деревьев целиком, валка деревьев по частям, валка деревьев по частям с завеской, удаление аварийных деревьев

Корчевка пней дроблением

Каблинг, другие связанные работы

(Опубликовано в номере 3 за 2010 год журнала Сад и Садик, автор — Дмитрий Звонка)